Григорий КУДРЯШОВ
Любознательному туристу везде хорошо. В залах Русского музея и Эрмитажа в Санкт-Петербурге. В Историческом музее и Третьяковской галерее в Москве. Даже на Камчатке, когда красная рыба идет на нерест. Можно на спиннинг в осенние дни ловить кижуча, а потом столовыми ложками уплетать икру, довольствуясь познанием, что такое тоже бывает. Поскольку речь зашла о рыбалке, то снова захотелось закинуть удочку в воду. И не на реках Якутии или Чукотки, а в Монголии.
Кто-то может усомниться: какая рыбалка в бескрайней степи? Но в Монголии много рек и озер, изобилующих рыбой. И исток Селенги, впадающий в Байкал, находится в Монголии. Так что собираю удочку. Тем более, что опыт ловли хариусов в монгольской речке у меня уже имеется. Та рыбалка осталась в памяти неизгладимым впечатлением. Разве забудешь, когда хариус ловился на голый крючок...
Было это на закате Советской власти, а точнее - летом 1988 года. Тогда была предпринята попытка создания межгосударственного советско-монгольского заповедника по сохранению архаров. И я оказался в составе группы, которая определяла границы территории обитания горных баранов в Баян-Ульгийском аймаке Монголии. К сожалению, заповедник создать не успели. Страна под названием Советский Союз стала разваливаться, и до редких животных никому не было дела, кроме, конечно, браконьеров.
Возможно, поэтому произошел трагический случай 9 января 2009 года, когда у горы Черной южной оконечности Южно-Чуйского хребта недалеко от монгольской границы разбился вертолет, и погибли люди, а к тогдашнему Главе республики Александру Бердникову приклеилось прозвище архаровец…
Тогда я оказался в Саксайском сомоне (по нашему - районе) на одноименной речке. Рядом в юрте готовилось угощение, и я по староверческой традиции решил помыть руки. Пошел к воде и от изумления остолбенел: огромная стая черных хариусов отплыла к стремнине. Прошел еще несколько десятков метров, и глазам не верилось: рыбы было столько, казалось, что она не вмещается в берегах. После обеда с жирной бараниной под арачку выяснилось, что у водителя «уазика» имеются кое-какие снасти. Моей удаче не было предела...
И вот теперь наш первый маршрут был на речку Саксай. В этот раз в команде подобрались люди, многие из которых хорошо владели спиннингом. Но у всех рыбацкий азарт быстро поугас. Ни у кого ни одной поклевки. Переехали на реку Ховд. Ситуация повторилась.
На следующий день поехали на озеро Толбо-Нуур. Опять полное разочарование. Вечером в ресторане гостиницы «Горный Орел» пытались найти причины неудачи. Кто-то из местных жителей сказал, что развелось много бакланов, и они подорвали популяцию рыбы. Но никто не согласился с такой точкой зрения. Впрочем, особого беспокойства от нулевых результатов ни у кого не произошло. Общая неудача компенсировалась присутствием на празднике здешних беркутчи.
Этот фестиваль под названием «Золотой орел» проходит, можно сказать, в два этапа. Первый проводят предприниматели, связанные с туризмом, второй — администрация аймака. Мы оказались на первом фестивале, инициатором проведения которого еще двадцать лет назад стал председатель монгольской ассоциации туризма Ханат Черияздан. Он в начале сентября ушел из жизни, а эстафету подхватил сын Бобыш. На празднике прозвучало мнение назвать фестиваль именем Ханата Черияздана.
Интересно было наблюдать, как охотники демонстрировали умение управлять беркутами и с их помощью добывать дичь. Этот древний вид промысла, оказывается, популярен у туристов. Нашими соседями были итальянцы. Часто слышалась английская речь. Молодая женщина приехала в Монголию на мотоцикле из Германии, чем вызвала немалое удивление. Представителей из сибирских городов тоже было немало.
На третий раз рыбалка удалась. И всего-то в восьми километрах от Ульгия, в месте, которое на реке Ховд называется Белой скалой. Но в этот день наша группа разделилась на три части. Одна отправилась за рыбацкой удачей, другая – с визитом в аймачную администрацию. А мы с туристкой из Красноярска поехали в Ховд, чтобы по дороге ощутить атмосферу горно-степной местности, ставшей свидетельницей эпох Чингисхана, Джунгарского или Ойротского ханства времен китайской империи Цин и русского влияния.
Первым делом посетили буддийский монастырь, где покрутили барабанчики с текстами молитв. Поприсутствовали на церемонии действа ламы в красном одеянии. Затем в местном музее ознакомились с фауной региона и его историей. Потом побывали на озере Хар-Ус-Нуур, который входит в состав заповедника «Манхан». Тут монгольским властям надо отдать должное за стремление сберегать биосферное разнообразие. У берегов стоял шум водоплавающих птиц. Белоснежные цапли гордо крутили головами. Стайки гусей перелетали с места на место. И вот удивление: пасущиеся в озере коровы. Они за сочными водорослями забредали так, что из воды торчали только одни головы. Лосей в такой ситуации мне приходилось видеть, а коров – впервые.
Конечно, на людей из лесной местности природные ландшафты Монголии производят невероятное впечатление. Почва кругом каменистая, что заставляет удивляться, как удается отарам овец и коз, стадам коров, яков и верблюдов прокормиться на таком скудном пространстве. И так, видимо, происходит не одно столетие.
Но удивили и рукотворные творения монголов, развивающих связи со многими странами. Это качество асфальтированных дорог. Нашим алтайским дорожникам, обслуживающим Чуйский тракт, там есть чему поучиться. А мне остается только сказать: за новыми знаниями и впечатлениями — вперед, в Монголию!
Фото автора